宮城のホヤに宮城の酒 … 魚料理「竹よし（たけよし）」（都立家政）

　「竹よし」の冷蔵ショーケースにホヤが並んでいる。

　丸ごと１個が６００円。これを酢の物ではなくて、刺身でいただくのが「竹よし」の定番である。

　さっそくそのホヤを注文すると、店を手伝っているリエさんから、「それじゃ、お酒はやっぱり『浦霞（うらかすみ）』ですか？」と声がかかる。

　そうだった、そうだった。

　前にホヤをいただいたときに、リエさんから、宮城産のホヤにぴしゃりと合うのが、同じ宮城の「浦霞」であることをうかがったのでした。

　郷土の料理には同郷の酒。これが一番おいしい組み合わせである。

　さっそくその「浦霞」（１合５００円）を冷酒でもらって、ちびりちびりと飲（や）りながら、ホヤの出を待つ。

　海底の岩などに固着しているホヤは、「海のパイナップル」とも呼ばれるような外観をしていて、まるで植物のように見える。しかしその実体は、プランクトンなどを餌にして生きている動物なんだそうな。

　ホヤの特徴は、その独特のにおいにある。鮮度が落ちるのがものすごく早くて、鮮度が落ちるにつれて、その独特のにおいもきつくなる。

　愛好家にとっては、そのにおいも含めてホヤが好きなんだろうが、そうでない人にとっては「ただ臭いだけ」といった感じになり、好みがはっきりと分かれるところだ。

　その「鮮度よく美味しく食べることができる時間がきわめて短い」ということが影響しているのか、私自身、これまで東京以西ではホヤを食べたことがない。東京に来てから初めて知った味のひとつである。

　昔は、食べた瞬間に「わっ。やられた」みたいなホヤを出す店もあったが、最近はあまりハズレはない。特に「竹よし」のホヤは、ハズレたことがない。

　さあ、いよいよ出て来ましたよ。

　丸皿の上に置かれたホヤの殻の上に、オレンジ色のホヤの身がプルルンと並び、添えられる小さなグラスには、ホヤの殻の中に閉じ込められていた水（＝ホヤ水）が入っている。

　このオレンジ色の身の裏に、黒っぽい内臓が付いていて、それがホヤ独特のにおいの発生源であるとともに、愛好者にとってはたまらぬ味わいの源になる部分なんだけれど、そこはていねいに取り去られているから、あまりクセはない状態である。

　醤油皿も添えられてるんだけど、醤油は使わない。

　ホヤ水に、ちょいとワサビを溶きいれて、そこにホヤの身をつけていただくのが美味いんだ。

　このホヤ水。基本的には海水なんだけど、ホヤの殻の中で、ホヤの身と一緒に過ごすうちに、なんとはなしにホヤっぽい旨さが溶けだしてきているようなのだ。

　１本めの「浦霞」はあっという間になくなって、すぐに２本めをおかわりである。

　ホヤの身がなくなった後も、ホヤ水そのものがつまみになる。いいねえ、ホヤ。

　ほかの常連さんが注文した「マグロの目玉と野菜煮」（５００円）なども、ちょっとつつかせてもらったりしながら、２時間ちょっとの酒場浴。

　今夜のお勘定は１，６００円でした。どうもごちそうさま。

「竹よし」 / 調理前のホヤ / 「浦霞」（冷酒）

・店情報 （前回）

《平成29(2017)年4月8日(土)の記録》